Grunge di Marc Jacobs

Cathy Horyn è il critico di moda di Cut.

Foto: Daniel King

Lo adori o lo odi, la collezione grunge di Marc Jacobs del 1992 per Perry Ellis è sempre sembrata un caso studio nel fidarsi del proprio istinto. Certo, Jacobs ha perso il lavoro in seguito (è stato licenziato sei mesi dopo, principalmente perché Perry Ellis voleva uscire completamente dal settore delle collezioni femminili per concentrarsi sulle licenze), ma riflettendo la sensibilità della scena musicale di Seattle e del 'waif' bellezza avanzata dai fotografi dell'epoca, ha realizzato qualcosa di indimenticabile. Gran parte di esso - nelle parole di Jacobs, basato sulla 'merda trovata' dei negozi vintage - è diventato una pietra miliare degli anni '90 e oltre. Per lo stilista personalmente, che all'epoca aveva 29 anni e stava lottando per creare una moda che fosse significativa, la collezione gli ha dato la sua posta in gioco: fai cose in cui credi, per quanto sciocco, e i risultati saranno generalmente forti.

la generazione di opt out vuole rientrare

Quindi la decisione commerciale di ristampare la sua collezione grunge quest'anno rovina l'idea che il designer più creativo d'America funzioni meglio dall'istinto? È un'ammissione che Jacobs sta affrontando una nuova serie di ostacoli in un settore che è cambiato senza pietà nell'ultimo decennio? Una nuova generazione di consumatori condividerà l'ironia e il fascino della sua imbarazzante interpretazione della femminilità? Le risposte non sono chiare, ma dal momento che l'etichetta Marc Jacobs cerca di migliorare le vendite e di rinnovare la sua immagine giovanile, una risposta positiva sarà importante. In ogni caso, l'azienda sta riproducendo 26 degli abiti originali della passerella, insieme a berretti, gioielli e scarpe lavorati a maglia (di nuovo, in collaborazione con Birkenstock e il Dr. Martens).

Nonostante la rilevanza storica della collezione grunge, Jacobs non ha conservato alcun campione, quindi per scopi di creazione di modelli, il suo staff ha dovuto fare affidamento su foto e video, come 'Sugar Kane' di Sonic Youth, che include scene dello spettacolo. L'Istituto del Costume di Met aveva alcuni pezzi da vedere e amici come la stilista Elissa Santisi e l'ex direttore Gabé Doppelt hanno prestato in prestito oggetti di loro proprietà, come il trench indossato nello spettacolo del 1992 di Christy Turlington. Per gli stili redux, Jacobs tornò persino negli stessi mulini che aveva usato originariamente per tessuti come un plaid di seta color pesca basato su una camicia da flanella da uomo che aveva trovato a St. Marks Place e a Robert Crumb per ottenere il permesso di usare nuovamente Mr Figure di cartoni animati naturali e di altro tipo su magliette.

Abiti della collezione Redux Grunge 1993/2018. Ciondolo Redux Grunge Alphabet Bubbly, $ 150, sandalo a due cinturini, $ 275, sneaker bassa, $ 195 e stivali Dr. Martens X Redux Grunge, $ 220, tutto su marcjacobs.com e nei negozi a livello nazionale il 21 novembre. Foto: Daniel King Foto: Daniel King

E piuttosto che chiedere il permesso a Perry Ellis di ristampare i vestiti, che la maggior parte dei critici (incluso me stesso) inizialmente odiava, la compagnia decise invece di chiedere perdono.

Comunque, Perry Ellis non ha obiettato, ha detto Jacobs, aggiungendo con un sorriso divertito, 'Sarebbe stato divertente se improvvisamente avessero avuto un problema con me che volevo farlo.'

Quest'estate ho incontrato Jacobs in una stanza soleggiata nei suoi uffici di Soho, dove i vestiti erano esposti su manichini. Dalla sua trasformazione fisica più di un decennio fa da nerd shlub a celebrità amante, spesso in Comme des Garçons, l'aspetto di Jacobs è stato una fonte di lieve fascino. Quel giorno, indossava un top scuro a maniche lunghe con pantaloni morbidi e aderenti e una o due catene d'oro, forse Chanel. I suoi capelli chiazzati di grigio erano pettinati all'indietro e coperti da un'ampia fascia nera. Jacobs in una conversazione è in parte confessionale di psichiatra-divano, in parte scalpiccio per fidanzate di Joan Rivers. Parla molto, con immersioni profonde selettive su arte, cultura, moda e lo stato dei suoi umori.

Kate Moss dentro Harper's Bazaar nel 1993.

Dice che diversi fattori hanno influenzato la decisione di rivisitare il grunge. Uno era che il piano di sviluppo della collezione contemporanea, con il designer John Targon, non era molto preso in considerazione, secondo Jacobs. Ha detto che non faceva parte della decisione iniziale di coinvolgere Targon, co-fondatore di Baja East, e che era stato istigato dall'amministratore delegato della società, Eric Marechalle.

'Ho detto,' Ragazzi, avete messo il carro davanti al cavallo ', ha detto Jacobs, ricordando le conversazioni nel febbraio di quest'anno con Marechalle e Sidney Toledano di LVMH, il proprietario di maggioranza di Marc Jacobs. ''Non hai dato a John un vero progetto. Era proprio come Entra e vedi cosa puoi fare. Non penso che fosse giusto per lui. E non sono sicuro che fosse la persona giusta. '' Così Jacobs ha chiesto ai dirigenti di interrompere il progetto e raggrupparsi. Targon è stato lasciato andare.

Un altro fattore, più complicato, è stato il tumulto all'interno dell'etichetta - il soggetto di una New York Volte pezzo a giugno - e la decisione, nel 2015, di unificare la linea di raccolta e la divisione Marc by Marc Jacobs a basso prezzo. 'Chiaramente, abbiamo lottato in aree in cui è diventato un marchio diverso e le persone sono confuse', mi ha detto Jacobs. 'Ad esempio, stai facendo questi spettacoli in passerella e poi i vestiti non esistono. Stai realizzando queste borse dal prezzo contemporaneo che vendono molto bene, ma non è quello che la gente pensa come Marc Jacobs. '

In altre parole, sebbene una parte significativa di una collezione passerella venisse offerta nei negozi, non è così ora, a causa in parte del calo delle vendite, in parte per l'effetto dirompente dei social media e dell'e-commerce, e in parte per il modo intensivo Disegni Jacobs. Ma aiuta a malapena a rappresentare l'immagine del marchio in un negozio con alcuni pezzi da collezione e un rack di magliette economiche. 'Essere un po 'un sacco di cose per nessuno non ci sta portando da nessuna parte', ha detto Jacobs.

Tuttavia, la società aveva bisogno di qualcosa nei negozi per novembre. Jacobs ha riunito persone che avevano lavorato per l'azienda più a lungo. Ha anche chiesto a Sarah Andelman, un comproprietario dell'affermata rivenditore Colette, recentemente chiusa, a Parigi, le sue idee. Il risultato è stato una capsule grunge collection. 'Questa non è una vendita aggressiva', ha detto Jacobs. 'Non è che rifaremo questa collezione a un 16 ° prezzo e lo inseriremo in tutti i negozi del mondo', ha aggiunto. 'Abbiamo scelto alcuni rivenditori' - Saks Fifth Avenue e Dover Street Market, tra gli altri - 'e non lo mostreremo nel solito modo'.

Ha chiesto a Juergen Teller, suo collaboratore di vecchia data di fare pubblicità, con il quale aveva litigato, per girare i vestiti. Come in passato, ha dato libero sfogo a Teller. Dato che Jacobs stava guardando indietro, Teller gli disse che anche lui avrebbe guardato indietro, forse raccogliendo nuove immagini su vecchie pubblicità - 'Un po 'fottuto nel tempo', ha detto Jacobs, che aveva iniziato a svapare.

Foto: Daniel King Foto: Daniel King

Guardando la collezione 26 anni dopo, gli abiti di seta con stampa di carta da parati, un paio di pantaloni cargo color kaki legati in vita con una camicia a quadri verde, una giacca di pelle scamosciata color talpa, alla fossa divina di Turlington, è difficile credere che fossimo così offesi . (Un critico che in seguito ha distribuito il grunge è spille spaventose.) I vestiti sembravano fantastici, con più attenzione ai dettagli e alle rifiniture di quanto avessi ricordato. Più straordinariamente, contenevano i temi che Jacobs avrebbe seguito nei prossimi due decenni e mezzo, come le stampe di ciliegie e la silhouette slanciata degli anni '30 e, naturalmente, una goffaggine giovanile.

Un tempo, Jacobs avrebbe sicuramente respinto l'idea di una collezione redux. Era tutto sull'energia del momento. Ma sebbene ci sia molto sulla scena della moda attuale che Jacobs non piace o capisce, come l'assurdo potere degli influencer, non vuole cadere nella trappola di pensare che solo un punto di vista sia corretto. 'Non voglio davvero essere il nonno a dire la stessa cosa che è stata detta su di me', ha detto.

Per lui, la virtù della capsula grunge è che mostra alle persone nella sua organizzazione che non devono attenersi a una formula. L'anno prossimo per il resort, il marchio potrebbe fare una collaborazione - o qualcos'altro. 'Non credo sia un momento di regole binarie', ha detto Jacobs. 'E penso che sia questo il punto.' Ha aggiunto: 'Ora, in termini di ciò che stiamo facendo a settembre, non significa nulla. Non so cosa faremo. Voglio dire, una parte di me pensa che la cosa della passerella dovrebbe essere solo sette minuti di qualcosa che dovresti solo goderti e forse non rivedere mai più. Perché è probabile che non lo farai! ' Ha riso.

Questo fa parte di una conversazione più lunga che Jacobs, un brillante showman, afferma di aver avuto con colleghi come Raf Simons, Miuccia Prada e Bridget Foley, direttore esecutivo di Abbigliamento da donna tutti i giorni, con cui ha avuto una lunga relazione. 'Guardiamo uno spettacolo e diciamo 'Wow, era qualcosa?'', Ha detto. “Possiamo compartimentarlo e dire che ha fatto un grande spettacolo: gli abiti che la gente potrebbe voler comprare sono un'altra cosa? Non penso che succeda più la cosa traballante. Il panorama creativo è cambiato. Ancora una volta, non penso che sia così binario o tagliato e asciugato. '

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Jacobs ha osservato che il marchio, come altri, raggiunge molti dei suoi clienti attraverso il trucco (un business di circa $ 200 milioni, secondo WWD). “A volte abbiamo e stiamo raggiungendo molte persone attraverso le borse, a volte con le scarpe. Il ready-to-wear, anche nella migliore delle ipotesi, è sempre stato il più piccolo, il meno democratico di tutti. In base alla frequenza con cui cambia. In base alle dimensioni. Basato sulle molte parti mobili coinvolte. Sono molto realistico al riguardo ed ero molto realistico al riguardo a Vuitton '.

Gli spettacoli a Vuitton potrebbero essere stati fantasiosi come vetrinistica per le borse, ma mentre era il direttore creativo lì, dal 1997 al 2013, Jacobs ha comunque trasformato il ready-to-wear in un business importante, secondo le conversazioni che avevo avuto in a metà con Yves Carcelle, defunto presidente e CEO di Louis Vuitton. L'ho detto ora.

Annuendo, Jacobs disse: “Mi chiedo se sia molto più facile - beh, sono convinto che sia molto più facile fare quando hai il nome sulla porta: Gucci, Dior, Chanel - per non togliere nulla da Karl - Yves Saint Laurent. Quei nomi portano ancora con sé qualcosa che pochissime persone sono state in grado di raggiungere. Negli Stati Uniti, di sicuro. Ho imparato la lezione molto presto a Vuitton. La prima stagione non aveva loghi e non è andata molto bene. Ero come, Sai, se farò funzionare questo, celebrerò la cosa che ha reso questa azienda quella che è. Il che significa che tutti possono vedere che è Louis Vuitton. Quindi celebrerò il monogramma. E quando l'ho capito, mi sono anche divertito. ' In effetti, Jacobs ha arruolato persone come il designer Stephen Sprouse e l'artista Takashi Murakami per interrompere il famoso logo LV, in un certo senso riportandolo alla ribalta.

Jacobs nel backstage dello spettacolo della primavera del 1993 di Perry Ellis. Foto: Ericksen Kyle / WWD / REX / Shutterstock

Un mese prima ho visto Jacobs, il Volte ha pubblicato la sua storia in dettaglio in che modo Jacobs 'è passato di moda'. Ha citato entrate piatte, la chiusura di dozzine di negozi Marc Jacobs - tra cui 'una quasi decimazione del tratto di Bleecker Street un tempo chiamato' MarcLand '' - e la sensazione che i suoi spettacoli, per quanto siano anticipati, hanno improvvisamente preso piede 'Un'aria commovente di irrilevanza.' Pochi dei lussuosi abiti oversize della sua collezione autunnale - un cenno all'epoca di Ferré e Montana e l'atteggiamento pratico dei modelli anni '80 - arrivarono persino sul sito di e-commerce dell'azienda.

Per Jacobs, forse per tutte le persone creative, fare un lavoro che sembra rilevante e significativo è una delle lotte più confuse da affrontare. 'Lo sento sempre', ha detto Jacobs, quando ho sollevato il Volte articolo. 'L'ho sentito per 25 anni. Penso di averlo sentito per tutta la vita. ' Sebbene Jacobs non sembrasse mettere in discussione la sostanza della storia, ha trovato difetti nei suoi tempi.

“Una parte di me voleva sferzare un colpo al Volte e dire 'Davvero? Potrei aspettarmi che dal Notizie del giorno.'Voglio dire, qualcuno aveva già fatto la storia. Ho appena pensato, Un altro? Non c'è nient'altro di cui scrivere, piuttosto che come i nostri numeri sono scesi? Ne ho sicuramente sentito parlare anche su altri designer. Perché noi?'

Ho suggerito che forse aveva qualcosa a che fare con il suo talento, il suo nome. 'Va bene, quindi questo è il motivo per farlo', ha detto dolcemente. “Ma è stato doloroso, è stato fastidioso. Come ho detto, ho fatto fatica a pensare a me stesso come rilevante comunque. È vero, non so mai cosa vogliamo fare. Forse non ho molto da dire. Non lo so. Forse non ho nulla da dire, ma mi piace ancora farlo. ' Si strinse nelle spalle. 'Mi chiedo che cosa sia' rilevante '. Ancora una volta, sembra che Lululemon sia rilevante. '

Allo scrittore del Volte pezzo, il fatto che un designer del calibro di Jacobs potesse persino ammettere di avere un tale dubbio o di non conoscere i desideri dei clienti, era sorprendente. Ma questo è, in effetti, uno dei problemi centrali di oggi, non solo nella moda. È la velocità inarrestabile del cambiamento e la certezza che il mondo continuerà - prima piuttosto che dopo - senza di te. Jacobs, a mio avviso, sta semplicemente mettendo in luce la questione. Non ha ancora la risposta. Alcuni marchi si sono adattati promuovendo nuovi talenti appariscenti, come Gucci, mentre altri si sforzano di essere 'risolutori di problemi' per le donne - qualcosa che Jacobs non ha mai provato a essere, anche quando i suoi progetti si collegavano facilmente con le persone. In alcuni casi, un designer influente ha scelto di ritirarsi presto, ad esempio Martin Margiela.

Ho chiesto a Jacobs, che ha 55 anni, se vuole essere la persona che guida la sua etichetta in questo strano periodo e anche se pensa di ritirarsi. 'Si, entrambi!' disse, posando il suo vaporizzatore. 'Posso dirtelo direttamente dal divano a casa mia due volte a settimana. Una parte di me si chiede come sarebbe fare qualcos'altro o non fare nulla. Ma non l'ho mai fatto prima. Questa è una parte della mia vita e anche quando è dolorosamente doloroso ... è ancora l'unica cosa che voglio fare.

'Una parte di me è terrorizzata dall'idea di lasciarsi andare, e poi una parte di me è terrorizzata dall'idea di rimanere troppo a lungo alla festa.' Quindi ha aggiunto: 'Ieri ero in lacrime dopo una lunga giornata di cose che non sono andate per la mia strada. Non era una brutta notizia, era solo una lotta. Perché lo sto facendo più? Forse non ho niente da dire? Poi mi sono svegliato questa mattina e ho pensato, Sai cosa? Ho più energia di quella che ho fatto ieri e voglio fare un altro tentativo.'

Foto: Daniel King Foto: Daniel King

Crediti di produzione

• Styling di Jaime Kay Waxman
• Capelli di Lucas Wilson
• Trucco di headstand presso Management + Artists utilizzando MAC Cosmetics
• Modelli: Daniele Marle Miller, Oslo Grace alla BMG, Sebastian Rosemarie a New Pandemics, Memphis presso No Agency, Mathilde Ollivier presso United Talent, Yen Nguyen, Ariel King, e Harmony Tividad

* Questo articolo appare nel numero di New York Magazine del 12 novembre 2018. Iscriviti ora!

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